La Paz, cité merveilleuse

La capitale la plus haute du monde

Impossible de rester insensible à la vue de ce délire urbain ! C’est la capitale la plus haute du monde; étagée de 3200 à 4000m, dans un immense canyon encaissé.

La Paz possède l’un des cadres naturels les plus incroyables du monde. Entourée d’une centaine de pics enneigés de plus de 5000m et dominée par la figure du colosse Illimani, un superbe sommet, la belle ville du début du XXème siècle, très hispanique, a fait place à l’un des chaos urbains les plus bariolés, bruyants et mouvementés qui soit, avec ces grappes de maisons en parpaing qui rongent tous les flancs montagneux.

La Paz a toutefois su garder une atmosphère étrange, comme une sorte de pointe de ralliement d’aventuriers en tout genre. Sans doute car elle est le point de départ de nombreuses randonnées dans les alentours, notamment dans la cordillère Royale.

UN BRIN D’HISTOIRE

Fondée le 20 octobre 1548, par le capitaine Alonso de Mendoza sous le nom de Ciudad de Nuestra Señora de La Paz (la Ville de Notre Dame de la Paix), la ville a prospéré grâce à sa situation stratégique sur les routes commerciales coloniales. À la suite de la guerre d’indépendance (1809 – 1825), la ville changea de nom pour devenir La Paz de Ayacucho en hommage à la victoire d’Ayacucho. La Paz devient le siège du gouvernement bolivien en 1898.

La ville de La Paz s’est développée dans la vallée de Chuquiago Marka entourée par de nombreux hauts sommets, non loin du lac Titicaca, ce dernier étant frontalier avec le Pérou. Elle est située dans le département de la Paz, dans la province de Murillo. Sa topographie atypique en fait la capitale la plus haute du monde. La ville, dont le centre se situe à 3600 m d’altitude, s’étend sur un dénivelé de plus de 1000 m entre les quartiers aisés de la zone sud : Florida, la Rinconada, Achumani, ou Aranjuez (3 020 m) et le haut plateau d’El Alto (4000 m), refuge des classes défavorisées et où se situe l’aéroport.

Actuellement, l’aire métropolitaine compte environ 2 millions d’habitants.

El Alto, anciennement banlieue de la ville de La Paz, est depuis 1985 une ville à part entière, devenant la troisième ville la plus peuplée du pays. Elle occupe les hauts plateaux surplombant la capitale.

La ville a été, depuis toujours, le siège des bouleversements politiques et sociaux qui ont marqué l’histoire du pays, comme le cri libertaire du 16 juillet 1809 ou bien d’autres, plus récents, comme la révolution nationale en 1952.

POURQUOI VENIR A LA PAZ ?

A LA PAZ

Les marchés font partie intégrante de la vie quotidienne de La Paz.

Le mercado Rodriguez, dans le quartier de San Pedro, est très animé pendant les week-ends.

La calle Belisario Salinas du quartier de Sopocachi compte une dizaine de bars, ce qui fait de ce quartier le lieu de rendez-vous festif de capitale bolivienne.

D’un point de vue plus culturel, différents musées s’offrent aux visiteurs ; on peut citer pêle-mêle le Musée national d’Art, le Musée d’ethnographie et de Folklore, le musée national d’Archéologie Tiwanaku, le museo Tambo Quirquincho, le museo de Metales Preciosos, le museo del Litoral ou encore le museo Casa de Murillo.

La rue Jaen est le seul endroit de La Paz qui ait conservé son aspect colonial : ce sont des ruelles étroites pavées qui serpentent les maisons coloniales blanches aux balcons saillants, certaines abritant des musées.

Sinon, visiter le marché des Sorcières, prendre l’une des lignes de téléphériques qui sert de transport en commun ou encore se rendre au mirador Killi Killi qui offre un panorama sur la ville à presque 360° sont des étapes incontournables d’un séjour à La Paz.

DANS LES ENVIRONS DE LA PAZ

La Vallée de la Lune, cette extraordinaire formation géologique doit son aspect lunaire à l’érosion, plusieurs fois millénaire, par le vent et la pluie.

La Chacaltaya, à près de 5300 mètres d’altitude, offre une vue d’un rayon de 200 kilomètres à la ronde.

Trekking dans la Cordillère Royale.

Randonnées en VTT sur l’Altiplano, Vallée de la Mort.

La lac Titicaca se situe à une heure de La Paz.

La cité de Tiwanaku sont les plus célèbres ruines de Bolivie.

Sorata est le plus beau village des Andes boliviennes, au pied de l’Illampu et se situe à proximité de La Paz. A partir de là on peut réaliser des excursions hors du commun dont le « chemin de l’or » qui reste le trekking le plus beau de la Bolivie, mais aussi le plus ardu.

Vallée de la lune

COMMENT VENIR A LA PAZ ?

Il est possible de rallier la capitale bolivienne en avion ou en bus. Le train n’est plus en fonction à La Paz.

La gare routière de La Paz abrite de nombreuses compagnies de bus qui desservent une grande liste de destinations : de Buenos Aires à Santiago du Chili, de Sao Paolo à Lima, en passant par Cusco et l’ensemble des villes boliviennes… le choix est vaste !

Pour les vols intérieurs, il existe les compagnies nationales qui relient les principales villes du pays ainsi que les coins les plus reculés, notamment en Amazonie.

Concernant les vols internationaux, seuls ceux à destination du Pérou, du Chili et de l’Equateur sont directs, les autres passent par l’aéroport de Santa Cruz.

Gare routière de La Paz

Putre et le Salar de Surire

Cette semaine Puka Nina vous présente la région de Putre ainsi que le salar de Surir.

Située au nord du Chili, la commune de Putre se trouve à plus de 150km d’Arica, à mi-distance entre les frontières avec le Pérou et la Bolivie.
Le salar de Surire est situé à proximité de Putre ; bien moins connu que son homologue bolivien d’Uyuni, il n’en reste pas moins splendide.

Putre et sa région

Putre signifie en aymara « bruit de l’eau ». La commune et sa région regorgent de lieux touristiques ; c’est là que se trouvent notamment les Parcs Nationaux Las Vicuñas et Lauca.

Culminant à plus de 3500m d’altitude, elle se situe aux pieds du volcan enneigé qu’est le Taapaca (5860m).

Au niveau de la météo, Putre a un climat typique de l’altiplano andin, avec des précipitations fréquentes entre Décembre et Mars. Il neige souvent l’hiver, et les températures oscillent de parfois plus de 15°C entre le jour et la nuit.

Pour rallier cette ville, plusieurs accès sont possibles : la route Panaméricaine qui relie Iquique à Tacna ou encore la route internationale vers la Bolivie au nord. De plus, il est possible d’accéder au village de Putre en débarquant au port Carlos Ibañez del Campo.

Halte stratégique pour s’habiter à l’altitude, Putre a été fondé en 1580. Le village a connu ses heures de gloires lorsque les mines d’argent de Potosi puis les mines d’or de Choquelimpe commencent à être exploitées. C’était alors le lieu de passage idéal pour rallier Potosi à Arica. Au moment de l’indépendance chilienne, les mines sont en déclins, et un fort exode a lieu. Le territoire ne devient chilien qu’en 1883, à l’issue des accords de paix clôturant la Guerre du Pacifique (1879-1883), malgré une très forte opposition de la population locale.

Les habitants de Putre vivent encore aujourd’hui de l’agriculture, ainsi que du tourisme. On peut admirer des terrasses sur certains versants de la commune, datant de l’époque précolombienne. Il est également possible d’apercevoir un grand nombre d’élevages de lamas, classés par couleur de laine.

Le village en lui-même de Putre a gardé son charme colonial d’antan ainsi qu’une magnifique église datant de 1670.

La commune de Putre ne comporte pas uniquement le village de Putre ; à un peu plus d’une quarantaine de km de là se trouve Parinacota, culminant à 4392m d’altitude et classé monument national au Chili pour son charme bucolique, avec ses bâtiments datant de l’époque précolombienne construits autour de la chapelle coloniale. Aujourd’hui, le village n’est habité que par des bergers.

On peut également trouver pêle-mêle : des geysers, sources thermales et piscines naturelles trouvant leurs origines dans l’activité volcanique souterraine, mais aussi de nombreux volcans et autres montagnes colorées ou encore une faune endémique riche.

Enfin, l’attrait principal dans les alentours de Putre reste le Parc National Lauca, s’étendant sur près de 140 000m hectares, et entre 3200 et 6342m d’altitude.
Il est classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO ainsi que Réserve de la biosphère mondiale. Le Parc renferme bon nombre d’oiseaux, guanacos et vigognes.

Parc National Lauca

Le salar de Surire

De son nom entier Monumento natural Salar de Surire, il se situe sur l’Altiplano chilien à 4 250 mètres d’altitude. Il est encadré de volcans et on peut y admirer un paysage grandiose.

Quelques habitants vivent autour du salar, notamment le personnel de l’usine d’exploitation du sel ou les gendarmes dont la caserne se situe au nord-est du Salar.

Il est possible de se rendre au Salar de Surire uniquement par la route, via le nord ou le sud. Il est toutefois conseillé de venir accompagné de quelqu’un qui connait les lieux, tant la signalisation est quasi inexistante. Aucune station essence à près de 100km à la ronde, il est aussi conseillé d’être prévoyant.

A faire sur place :
Se baigner aux thermes de Polloquere, qui est une source d’eau chaude avec un bassin naturel.
Faire le tour du Salar en voiture, se promener à pied au bord de l’eau.
Admirer la faune du Salar : flamants roses, vigognes, nandus…

Il n’existe qu’une seule solution pour se loger sur place : la maison de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), organisme indépendant du ministère chilien de l’agriculture. Cette maison, tenue par le garde du Salar, dispose de 8 chambres dans des préfabriqués (l’été) et de 1 le reste de l’année. Il est possible de vérifier la disponibilité uniquement auprès de l’office CONAF de Putre, en liaison radio avec la maison CONAF du Salar.
En cas d’extrême urgence, il est toutefois possible d’être hébergé à la gendarmerie.

L’entrée du parc est gratuite.

Paititi, la cité perdue des incas

Une légende entourée de mystères

Il existe de nombreuses cités perdues, comme notamment La Terra Preta, la mystérieuse cité « Z » ou encore Vilcabamba, qui malgré de nombreuses recherchent, demeurent à ce jour introuvables. Puka Nina vous parle aujourd’hui d’une autre cité perdue, Paititi, ou l’une des plus grandes énigmes archéologiques d’Amérique du sud. Alors … Paititi, mythe ou réalité?

L’histoire de cette légende débute alors que l’empire Inca s’effondre, lors de la première moitié du XVIème siècle. Celui-ci est déchiré par une guerre civile menée par Atahualpa et Huascar, deux frères se déclarant héritiers légitimes au trône. L’Espagnol Pizarro profitant de cette instabilité, parvient à tenir l’empereur Atahualpa captif. L’Inca désireux de retrouver sa liberté, lui promet de lui remettre toutes les richesses du grand Paititi.  Recouverte d’une immense végétation amazonienne, Paititi serait une ville gigantesque et majestueuse, se trouvant sur la flanc oriental des Andes péruviennes. Mais le plus incroyable serait que la cité détiendrait un trésor exceptionnel.

La noblesse Inca décida donc de cacher l’or et les objets sacrés de l’Empire dans les profondeurs de la jungle amazonienne, à Paititi. Un lieu inaccessible pour le commun des mortels.

Paititi fut recherché durant des années par les envahisseurs Espagnols, en vain. Avec le temps ils surnomment cette ville incroyable l’El Dorado.
Pourquoi un tel nom? Car personne n’a encore jamais retrouvé cette mystérieuse ville perdue… et surtout, c’est là également qu’auraient été cachés précipitamment tous les trésors de l’Empire Inca, du moins ceux de sa capitale, Cusco. Des tonnes d’or et de magnifiques objets précieux auraient ainsi transité vers la jungle… via un insolite cortège de vingt mille lamas chargés d’or !!

Des expéditions et recherches archéologiques existent encore de nos jours… toujours sans résultat.
Ainsi, Paititi n’a cessé d’attiser les convoitises depuis des siècles… surtout pour retrouver ce précieux butin.

Des équipes d’explorateurs menées par Thierry Jamin et Herbert Cartagena ont multiplié les recherches, en pensant parfois tenir le bon bout, sans au final jamais réussir à mettre la main sur cette cité perdue.

Sur cette carte, on peut voir l’endroit approximatif où situerait Paititi :

Comme pour chaque histoire mystérieuse, de nombreuses théories (parfois complotistes) existent : certains disent que le Vatican savaient à l’époque (grâce aux trouvailles dans les archives jésuites de Rome d’un document attestant l’existence de ce lieu et le détaillant, prétendument révélées au pape de l’époque) où se trouvait l’introuvable cité mais n’aurait jamais dévoilé son emplacement à personne. De nombreux témoignages datant du XVIème et XVIIème siècle parlent aussi régulièrement de Paititi dans leurs écrits.

Certains affirment que le lieu pourrait tout aussi bien se trouver du côté bolivien.

Cette légende fascine d’ailleurs auteurs, archéologues mais aussi réalisateurs… De ce fait, de nombreux reportages TV, film (Tad l’explorateur : à la recherche de la cité perdue), livres (L’aventurier de la cité perdue, l’eldorado inca à la recherche de Paititi ou encore Paititi, dernier refuge des Incas) et même un jeu vidéo avec Lara Croft (Shadow of the Tomb Raider) ont vu le jour, continuant en quelque sorte de transmettre cette histoire vieille de désormais près de 500 ans.

En lien, un reportage de Zone Interdite d’une expédition menée en 2004, à la recherche de la cité perdue : Reportage Zone Interdite

Attestation d’Excellence pour Puka Nina !

Une récompense pour toute l’équipe… et tous nos clients !

Notre agence de voyage locale s’est vue décerner récemment la récompense d’Attestation d’Excellence, par le site américain Trip Advisor.

Ce dernier, référence internationale en matière de notation dans le secteur touristique, attribue chaque année cette récompense aux hôtels, aux chambres d’hôtes et désormais aux locations de vacances et agences de voyages qui ont fait preuve d’une hospitalité et d’un professionnalisme remarquables.

Le prix est ainsi attribué aux établissements ayant obtenu des avis réguliers exceptionnels de la part des voyageurs (plus de 4/5) et qui ont une activité régulière sur le site Trip Advisor, en y étant notamment inscrit depuis, au minimum, 1 an.

La page Puka Nina sur Trip Advisor, a reçu pas moins de 57 avis (ce qui constitue donc un panel suffisant pour évaluer à juste titre l’agence). Ces derniers, ont atteint à 95% la note maximale de 5 (excellent)… les 5% restants étant 4/5 (très bon)… Ainsi, Puka Nina a une moyenne globale de 5 sur 5, ce qui fait d’elle l’une des agences les mieux notées de Cusco (impossible de faire mieux…).

Puka Nina cumule les commentaires flatteurs aux titres élogieux… parmi les plus récents, on peut citer notamment « un accompagnement et service de très grande qualité », « un voyage de noces unique et magique », « Séjour exceptionnel au Pérou » ou encore « fantastique voyage grâce à Puka Nina ».

Ce badge Attestation d’Excellence est la juste récompense d’un travail mené par près d’une quinzaine de personnes (de Cusco à La Paz en passant par Lima) qui s’efforcent de répondre et de satisfaire au mieux vos besoins, vos envies et vos attentes.

Ce professionnalisme et ce sérieux sont nécessaires pour que vous puissiez découvrir et profiter pleinement de cette merveilleuse partie du globe qu’est l’Amérique du Sud, et plus particulièrement le Pérou et la Bolivie, qui sont nos pays de prédilection en tant qu’agence locale.

Depuis désormais plus de 15 ans, nous mettons sur place des circuits sur mesure, du voyage de noces romantique à l’aventure pure, en passant par des circuits pour famille… Notre expérience s’accroit ainsi au fil des années, tant au sein de nos bureaux que sur le terrain.

Une envie de découvrir ces si merveilleux paysages, cette si particulière culture andine et cette célèbre chaleur humaine d’Amérique latine? Alors n’attendez plus, et contactez-nous, pour que nous puissions établir ensemble, un voyage sur mesure qui sera, nous l’espérons, inoubliable.

En vous remerciant pour votre confiance depuis toutes ces années…

Toute l’équipe de Puka Nina.

PS : si vous voulez jeter un coup d’oeil à notre page ou si vous avez déjà voyagé avec nous et que vous n’avez pas encore pris le temps de nous mettre une note et un commentaire sur Trip Advisor (et surtout s’ils sont excellents !!)… alors n’hésitez pas, voici le lien : Page Trip Advisor de Puka Nina !

Ollantaytambo, entre ruines et village inca

A 97km de Cusco, il s’agit d’une imposante forteresse qui surveillait le chemin du Machu Picchu. Elle surplombe le fleuve Rio Urubamba, au fond de la superbe Vallée sacrée. Du haut des ruines, vous serez émerveillés par la vue.

Pour la petite histoire, lors de la conquête espagnole, Manco Capac (empereur Inca du XIIIème siècle), après avoir perdu Sacsayhuaman, remporta à Ollantaytambo une ultime victoire sur l’envahisseur. Par la suite, il s’enfuya après une deuxième attaque espagnole et fonda Vilcabamba, sa nouvelle capitale. Les touristes n’accordent généralement que très peu de temps de visite à Ollantaytambo… dommage pour eux et tant mieux pour ceux qui prévoiront de s’y consacrer davantage. Ollantaytambo a été déclarée en 1995 Capitale mondiale de la Indianidad.
Son nom signifie l’auberge d’Ollantay, du nom d’un guerrier. La forteresse culmine à près de 2800m d’altitude.

Le site est divisé en deux parties : le village qui a conservé le même tracé qu’à l’époque inca et la forteresse qui était un centre militaire, religieux et politique.

La forteresse

Ouverte tous les jours de 7h à 18h, il est nécessaire d’acheter le boleto turistico pour y accéder.

Il faut gravir, sous l’oeil du dieu Viracocha sculpté dans la montagne, des terrasses qui semblent s’étendre à perte de vue. C’est un superbe et impressionnant appareillage de pierres. La curieuse impression d’inachevé provient de u fait que le le temple était en pleine construction lors de la conquête espagnole et ne fut donc jamais terminé. Tout en haut (vue imprenable), vous ne manquerez pas les deux énormes linteaux de 50 tonnes minimum. Six blocs en hauteur forment une immense paroi, dont la forme géométrique symboliserait le cycle de la vie.

Comment à l’époque, les Incas ont-ils pu construire ce site et transporter d’aussi lourdes pierres?
Les rampes qui amenèrent les pierres sont encore aujourd’hui visibles. Ces dernières provenaient d’une carrière située sur le versant de la montagne d’en face. Pour traverser le rio avec leurs mastodontes, les Incas passèrent leur temps à combler sur une moitié, à transporter les blocs au milieu, puis à combler l’autre moitié tout en détournant à nouveau le courant sur la moitié progressivement libérée. D’énormes blocs, que même des centaines d’esclaves ne parvenaient plus à faire bouger, ont été abandonnées. Les Incas les baptisèrent les « pierres fatiguées »… elles sont encore visibles aujourd’hui.

Sur la montagne, de l’autre côté du vallon, au-dessus du village, on distingue nettement un bâtiment de 4 étages : c’étaient les colcas (entrepôts). Plus haut, il y a la prison. Un ingénieux système de rigoles pour la distribution de l’eau, au bas du site.

Le village

C’est la seule agglomération au Pérou qui ait conservé le plan de la ville Inca. Les demeures coloniales s’appuyèrent sur les soubassements d’origine sans nullement modifier le tracé des rues. On y pénètre par une grande porte dont le linteau dénommé Puncu Puncu a disparu. Au milieu des ruelles, dont on a gardé le pavage, on retrouve d’ailleurs, la rigole originelle d’évacuation des eaux.

Comment s’y rendre?

En colectivos depuis la plaza de Armas jusqu’à Urubamba. Le trajet dure 2H30.

Ollantaytambo peut également servir de point de départ aux visiteurs du Machu Picchu. En effet, il est possible d’emprunter ici le train pour rallier Machu Picchu Pueblo (1H30 de trajet).

Où dormir?

Il existe à Ollantaytambo quelques hostiles bon marché et sympathiques qui peuvent encourager le visiteur à séjourner une nuit ici, et à découvrir dès l’aube les superbes ruines de l’agglomération. Il existe par ailleurs tout type d’hébergement, du bon marché à l’auberge très chic.

La Vallée sacrée des Incas

La Vallée sacrée des Incas est située dans les Andes du Pérou, près de Cusco. Elle part de Pisac, suit le court de la rivière Urubamba (rivière sacrée) et se termine à Ollantaytambo. On peut visiterplusieurs sites archéologiques et villages traditionnels : Pisac, Urubamba, Ollantaytambo et Chinchero, un peu à l’écart. Ceux qui veulent voir autre chose que des ruines incas tout en faisant une belle randonnée courront à l’exceptionnel site des Salineras de Maras. Il faut prévoir un minimum de deux jours pour une visite complète de la Vallée sacrée.

Passer directement au Machu Picchu (dont Ollantaytambo est le point de départ du train qui mène à Machu Picchu Pueblo) en ignorant cette vallée mythique serait une grave erreur.

Autrefois appréciée par les Incas pour ses vertus géographiques et climatiques, elle était alors l’un des principaux points de richesses naturelles du pays (elle abritait notamment la plus grosse production de mais).

Quels sont les sites principaux de la Vallée Sacrée?

Parmi les sites présents dans la Vallée sacrée, nous avons choisi de vous sélectionner les cinq plus connus.

PISAC : porte d’entrée de la Vallée sacrée située à seulement une trentaine de kilomètres de Cusco, Pisac présente deux intérêts majeurs : ses ruines et son marché.

Son site archéologique a été très bien conservé. De taille imposante, c’était à l’époque le lieu de résidence de l’empereur Inca Pachacutec.

Quant à son marché andin, c’est l’endroit parfait pour acheter des souvenirs ou alors découvrir la culture locale. De nombreux fruits et légumes de la région y sont notamment proposés.

OLLANTAYTAMBO : Petit village du Nord de la Vallée Sacrée, Ollantaytambo fut l’une des grandes forteresses de l’Empire Inca.

Ses terrasses parfaitement agencées, ses murs de pierres géantes taillées à la perfection, son système d’irrigation unique et son temple du soleil font tout le charme de ce lieu spectaculaire. Ici, les rues ont conservé le tracé inca d’origine, ce qui donne véritablement l’impression de se promener dans le temps lorsqu’on longe ses rues pavées étroites et ses petites places.

Si vous envisagez de faire la visite du Machu Picchu, sachez qu’Ollantaytambo se trouve sur sa route en partant de Cusco : ainsi, vous pourriez y faire escale avant de poursuivre votre chemin vers Machu Picchu Pueblo.

Vous avez également la possibilité de monter au site de Pinkullyuna, qui offre une vue superbe sur Ollantaytambo et sa forteresse…et dont l’accès est gratuit!

SALINES DE MARAS : A plus de 3300m d’altitude, Maras domine la Vallée sacrée. Ce petit village est réputé pour ses célèbres salines, on en compte plus de 3000. Ces dernières sont utilisées par les familles locales depuis l’époque Inca pour extraire le sel des bassins d’eaux par évaporation.

Le paysage est sublime et la couleur du ciel se reflète souvent dans ces piscines salées.

Il est possible de se promener entre chaque bassin grâce à des petits chemins et de contempler depuis le haut du site l’ensemble des salines.

Attention pour Maras, le boleto n’inclut pas l’entrée, vous devrez régler un petit supplément (10 soles) qui sera destiné aux familles propriétaires des salines.

MORAY : Situé à proximité des salines (moins de 10km), la visite du site de Moray se combine très souvent à celle de Maras.

Plus que la beauté du site et son originalité qui sont déjà agréables à regarder, c’est le génie des ingénieurs incas qui fait de ce site, un lieu exceptionnel ! Moray, du nom du village, est un ancien centre de recherche agricole de l’époque inca situé à 3500m d’altitude et à 50 km au nord-ouest de Cusco.

Composé de terrasses circulaires créant 20 différents microclimats (il y a environ 5 degrés de différence entre le haut et le bas du site!), le site a permis aux Incas de cultiver environ 200 types de maïs et pommes de terre différents!

CHINCHERO : Petit village reconnu pour la qualité de son textile, Chinchero est l’endroit idéal pour assister à des démonstrations de fabrication de ces tissus traditionnels. On peut trouver au marché de nombreux vêtements faits main.

Beaucoup de ruines (pas arrondies mais en angles droits ici) sont présentes, et vous pouvez flâner agréablement dans les paisibles ruelles encore intactes du village. Son église, datant du XVIIe siècle et batie sur un ancien palais inca est absolument à voir !

Comment visiter la Vallée sacrée? Comment s’y rendre?

Incontournable du Pérou presqu’au même titre que le Machu Picchu, la Vallée sacrée est impressionnante de richesses. On peut la visiter de deux façons : en participant à un tour ou en s’y rendant par ses propres moyens.

Quoiqu’il en soit, il faudra s’acquitter du boleto turistico partiel ou total (70 ou 120 soles, selon le nombre de visites que vous souhaitez visiter) pour avoir le droit d’admirer ces merveilleux lieux.

Un guide sur place peut toutefois s’avérer utile, afin de pouvoir bénéficier d’informations historiques sur ces ruines et villages. Cela peut permettre de mieux comprendre comment fonctionnait jadis l’empire Inca ainsi que son histoire.

On peut s’y rendre depuis le centre de Cusco en bus, coletivo ou taxi (un peu moins d’une heure de trajet).

Entre les différents sites, il est possible de se déplacer par ces mêmes moyens de transport.

Où dormir dans la Vallée sacrée?

La Vallée sacrée est immense et il y a ainsi bon nombre d’hébergements pour tous les budgets, allant de l’option backpacker à l’hôtel de luxe.

Le trek du chemin de l’Inca

Cette marche dure de 2 à 4 jours. C’est une randonnée extraordinaire mais difficile. Pour faire le chemin de l’Inca, il convient d’être motivé : quand ça grimpe, ça grimpe dur.

Le sentier devient vertigineux et se compose de centaines de marches dont on ne semble jamais voir la fin.

Le trek du chemin de l’Inca est aussi, et surtout, la manière la plus originale de se rendre au Machu Picchu.

Il faut traverser des zones tropicales, suivre des sentiers à flanc de montagne et franchir un col à 4200m d’altitude. La marche, longue de 40km, fait rencontrer aux randonneurs des ruines et des forteresses.

Pourquoi le chemin de l’Inca?

Parce que c’était le chemin qu’utilisaient les Incas pour rejoindre leurs sites sacrés, sans emprunter les routes des vallées surveillées par les conquistadores espagnols.

Quand partir faire le trek de l’Inca?

Le Chemin de l’Inca est fermé au mois de février, lors de la saison des pluies pour entretien. A l’exception de ce mois, il est possible de partir tout le restant de l’année. Toutefois de décembre à mars, c’est la période des pluies, donc cela peut décourager le randonneur.

Juin, juillet et août sont les mois les plus froids, les plus secs, et donc les plus prisés. Le chemin de l’Inca est très fréquenté, c’est devenu une autoroute de la randonnée. Ainsi pour éviter la foule, il est préférable de partir soit de mars à mai soit de septembre à novembre. Avec une bonne préparation et l’équipement adéquat, vous pouvez choisir n’importe quel mois, quand le chemin est ouvert.

Comment réserver le trek sur l’Inca Trail?

Tout d’abord, nous vous conseillons de vous y prendre à l’avance, surtout en haute saison, la demande est forte (au moins 6 mois à l’avance). Seules 500 personnes peuvent emprunter chaque jour le chemin de l’Inca, plus de la moitié étant des locaux.

Il n’est désormais plus possible de faire la randonnée seul, même accompagné d’un guide officiel. Il est obligatoire de passer par une agence homologuée. Les prix commencent à partir de 480$ en moyenne, pour les 4 jours.

D’où partir pour faire le trek de l’Inca?

Cusco est la ville depuis laquelle les randonneurs partent chaque jour pour les treks menant au Machu Picchu. Il convient donc de se rendre tout d’abord à Cusco.

Recommandations générales pour le trek de l’Inca

Prévoir un sac léger (ne prendre que le nécessaire, tout en prenant compte que la journée les températures sont très élevées et la nuit très basses…), des chaussures de marches confortables, un sac de couchage et tous les éléments habituels indispensables lorsque l’on part en randonnée (k-way, eau, lampe, crème solaire, couvre-chef, lunettes de soleil…)

Il est également important de se préparer physiquement à ce trek. L’altitude et les températures pouvant poser parfois problème, il est important d’adopter un rythme raisonnable, quitte à rajouter un jour supplémentaire (ce qui peut également permettre de profiter davantage de la nature et de la randonnée!).

Le trek !

Il existe plusieurs choix de treks, avec des durées différentes (de 2 à 4/5jours). Mais le trek de 4 jours est le plus fréquemment utilisé.

JOUR 1 : Il débute au village d’Ollantaytambo. C’est à cet endroit qu’il y a le premier poste de contrôle et que vous montrez votre passeport et votre permis pour le chemin. Cette première journée se compose d’une simple rando de 11 km tout a fait gérable et de niveau basique. Vous apercevrez les ruines incas à Llactapata.

JOUR 2 : C’est sans contestation la partie la plus difficile de la randonnée: l’ascension principale vous emmène à 4200m, au col de Warmiwañusca, duquel vous avez une vue imprenable sur toute la vallée. Le camp Pacamayu, à 600 mètres de dénivelé négatif, sera l’endroit où vous dormirez.

JOUR 3 : L’avant dernier jour commence avec une heure et demie d’ascension vers un autre col, à Sayaqmarka. C’est aussi lors de cette journée que le randonneur passe devant Wiñay Wayna, où les Incas ont construit des terrasses de culture.

JOUR 4 : Enfin ! Les randonneurs se lèvent très tôt afin d’atteindre la Porte du Soleil, après 2h de marche, et pouvoir photographier à l’aube le Machu Picchu qui se réveille sous un jour nouveau. Arrivée au Machu Picchu dans la matinée, et retour sur Cusco en navette depuis Machu Picchu Pueblo.

Itinéraires alternatifs pour se rendre au Machu Picchu

Nous vous les présenterons en détail sur ce blog dans les prochaines semaines, mais les plus connus sont le trek de Salcantay, le trek de Larès ou encore l’Inca Jungle Trail. La version courte du chemin de l’Inka (deux jours, une nuit) raccourcit considérablement le chemin pour atteindre les fameuses ruines du Machu Picchu (qui est l’une des sept merveilles du monde moderne).

Top 10 des incontournables

du nord du Pérou

Que vous soyez friands de beaux paysages, de plages ou de montagnes, de mangroves et de forêts tropicales, d’archéologie et d’histoire, le nord du Pérou a plus d’un tour dans son sac pour vous charmer.

Et oui, il n’y pas que le Machu Picchu au Pérou… il suffit de passer quelques jours dans la partie septentrionale du pays pour s’en apercevoir.

Puka Nina vous livre cette semaine son top 10 des incontournables qui peuvent vous donner envie de visiter cette région trop peu explorée.

10 – Trujillo et Chan Chan

Ville très animée, Trujillo fait l’effet d’une oasis de fraicheur sur cette côte désertique et pauvre. Le centre colonial, avec ses balcons de bois, ses grilles de fer forgé et ses anciens palais, donne du cachet à la cité. La ville est aussi un vivier d’artistes. Le doux climat tropical qui règne à Trujillo fait d’elle une ville très agréable.

Troisième ville du pays la plus peublée, elle se situe à seulement plus d’1h de Lima par voie aérienne. elle se trouve a à peine plus d’une heure de Lima.

Trujillo se situe également à proximité de Chan Chan, l’ancien centre de l’Empire chimù, gigantesque cité en grande partie détruite mais dont la visite (fortement conseillée) donne une idée de ce qu’a pu être cette civilisation avant d’être colonisée par les Incas.

Le village de pêcheurs de Huanchaco situé à proximité a gardé tout son charme d’antan et mérite aussi une visite.

9 – Cajamarca

Petite ville entourée de collines à près de 3000m d’altitude, Cajamarca est considérée comme la plus espagnole du Pérou. Le peu de touristes qui y viennent ainsi que sa place de Armas verdoyante font d’elle une escale agréable. En février et en mars de chaque année, Cajamarca grouille de carnavals

Les visiteurs peuvent découvrir cette terre pleine d’histoire (c’est ici que l’empire Inca a rendu son dernier souffle), avec des lieux tels que les bains de l’Inca, les Fenêtres d’Otuzco et de Cumbemayo.

L’hacienda La Colpa ou la ferme de Porcón sont des destinations de nature bucolique. On peut également y trouver de nombreux fromages (et visiter les fromageries de la région!).

8 – Chiclayo

Grande ville moderne et agréable de près de 600 000 habitants, ses intérêts se situent surtout dans ses environs. On peut toutefois citer le musée Tumbas Reales de Sipan comme étant l’un des plus beaux (si ce n’est le plus beau) musées du Pérou. On y trouve notamment une impressionnante collection d’objets en or.

Le site des pyramides de Tacume, à 40km de Chiclayo, regroupe pas moins de 26 pyramides.

La playa Pimentel, à 20 min de la ville, est l’une des plus atypiques de la région avec ses traditionnels bateaux en roseaux.

Enfin, la réserve de Chaparri, située à 75km de Chiclayo où il est possible d’admirer ours à lunette, pumas, fourmiliers, tout comme de très nombreuses espèces d’oiseaux tels le condor, la pénélope à aile blanche, l’aigle ou le vautour.

7 – La Cordillère Blanche

Sans aucun doute l’une des plus belles cordillères du monde : ici, les pics rivalisent d’élégance. C’est la plus haute chaine de montagne tropicale (35 sommets à plus de 6000m d’altitude) sur Terre. Son qualificatif de « blanche » vient de la neige qui la recouvre et de la couleur de la roche qui la compose, le quartz et le feldspath.

Les possibilités de promenades y sont nombreuses, avec des randonnées pouvant aller de 1 à 15 jours, pour tous les niveaux.

Huaraz, surnommée parfois la « Chamonix des Alpes », est le point de départ principal de ses nombreux treks. Ville située à plus de 3000 m d’altitude dans laquelle règne une ambiance montagnarde, elle a été totalement reconstruite en 1970 après un terrible tremblement de terre.

Le parc national de Huascaran est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1985. Entre ses animaux rares mais surtout ses paysages à couper le souffle (lacs glaciaires, sommets enneigés, canyons, vallées profondes, forêts…), ce lieu vaut vraiment le coup.

Parmi les incontournables de la Cordillère Blanche, on peut également citer la Laguna Paron, la route du Canyon del Pato ou encore la Laguna 69.

6 – Eco-tourisme

L’éco-tourisme, que l’on associe au tourisme vert, est une forme de tourisme durable, plus centrée sur la découverte de la nature, voire d’écologie urbaine. Basé sur la découverte de la nature, dans le respect de l’environnement et de la culture locale, il permet de découvrir certains endroits menacés tout en les respectant.

Le Nord du Pérou offre cette possibilité de voyager différemment, en proposant notamment de dormir chez l’habitant. Ces séjours peuvent aussi être des éco-volontariats pour la protection d’une forêt ou d’une espèce animale.

Des années 90 à aujourd’hui de nombreuses initiatives ont été mises en place au Pérou (par des organisations nationales comme internationales) en faveur de l’utilisation durable des ressources locales dans un contexte d’économie sociale.

Sa stratégie de défense et de protection de son écosystème s’est avérée payante à la lumière des retombées économiques du tourisme alors que la compétition est haute en Amérique du sud.

5 – Iquitos

Reliée au monde extérieur par les voies aériennes et fluviales, Iquitos est la plus grande ville au monde (450 000 Iquiteños) que l’on ne peut atteindre par la route. Cette métropole de la jungle, prospère et dynamique, conjugue tous les contrastes séduisants de l’Amazonie. La forêt vierge jouxte l’espace urbain et sert de toile de fond aux élégants bars et restaurants…

Parmi les attraits principaux de la ville, on peut notamment citer l’incroyable marché de Balen où il est possible de trouver absolument TOUT en terme de nourriture, notamment des poissons étranges, des crocodiles, de tortues dépecées..

Il est également possible de se promener sur les rives de l’Itaya, à quelques encablures seulement de l’Amazone. Le centre colonial d’Iquitos vaut également le détour.

Aux alentours de la ville, il est possible de prendre un bateau pour aller naviguer sur l’Amazone et découvrir des villages totalement isolés dans la forêt.

Se baigner dans la Laguna Quistococha peut être aussi une alternative lors des trop fortes chaleurs.

Enfin, il est possible de faire des excursions en immersion totale dans des lodges aménagés pour pouvoir observer de très près la faune et la flore amazonienne.

4 – Goûter la gastronomie locale

Le climat doux de la côte nord du Pérou offre une variété de fruits de mer et de poissons qui ravissent le palais exquis de nos visiteurs.

Et rien de mieux que de déguster les délicieux ceviches et sudados accompagné une bière bien fraîche ou un verre de chicha de jora.

Les amateurs de viande pourront goûter au chevreau, spécialement élevé dans la région.

Une halte gastronomique s’impose sur la côte nord du pays pour déguster ses spécialités salées et sucrées.

En dessert, la gelée de coings et le King Kong, un biscuit fourré à la confiture d’ananas et d’une sorte de crème pâtissière, font partie des plus populaires.

3 – Les plages de la Mancora

Non loin de Piura, se trouve Mancora : c’est LA destination balnéaire du Pérou, et c’est aussi la plage péruvienne la plus connue au niveau mondial.

Ici viennent les surfeurs, backpackers et les jeunes de Lima pour profiter de la plage et faire la fête, mais on trouve également des voyageurs plus calmes venus profiter des plages privées, ou faire des séances de yoga et méditation.

Les eaux tièdes sont parfaites pour le surf et la planche à voile, mais également pour nager.

Voici pêle-mêle une liste d’activités à faire à Mancora : prendre des cours de surf ou de kitesurf, faire de la plongée/snorkeling, partir à la pêche avec un pêcheur local, observer les baleines, profiter des séances de yoga et de massages, faire une balade à cheval… ou encore à nager avec les tortues !

2 – Le sanctuaire national des mangroves de Tumbes

A seulement une trentaine de kilomètres de la frontière avec l’Equateur, Tumbes est une petite ville sans particularité si ce n’est son climat étouffant et ses jolies plages environnantes.

Toutefois, ce qui fait la réputation de cette région, c’est le sanctuaire national des mangroves. Situé sur le littoral de la côte nord-est du Pérou, il protège des forêts de mangrove, l’un des écosystèmes les plus productifs de la planète, où vit une grande diversité d’invertébrés aquatiques, importants pour l’économique locale, de même que des espèces d’animaux en voie d’extinction, comme le crocodile américain.

Possibilité de faire une balade à pirogue et à la rame dans un silence total, où l’on peut seulement entendre le bruit de l’eau et les cris des animaux.

1 – Moins de tourisme

« Comment, tu ne vas pas au Machu Picchu ? »

La partie méridionale du Pérou jouit d’une réputation touristique bien plus connue que le nord. Ainsi, la plupart des voyageurs visitant le Pérou préfère s’aventurer dans des endroits tels que le Lac Titicaca, Nasca, l’inévitable Machu Picchu ou encore Huacachina, Paracas et le Canyon Colca (qui sont tous des endroits merveilleux, bien entendus!)

Ainsi, le nord du Pérou reste en grande partie déserté par les touristes… et il faut dire que parfois, c’est bien agréable de s’éloigner des foules de vacanciers !

Les Missions jésuites de Bolivie

Les missions jésuites de Bolivie sont les vestiges d’établissements, collèges et églises, fondés par les jésuites durant les XVIIe et XVIIIe siècles, en Amérique latine, alors empire colonial espagnol.

Histoire des missions jésuites

L’intérieur de la région contrôlée par les Espagnols et les Portugais restait encore assez inexploré à la fin du XVIIème siècle. Mandatés par la couronne espagnole, les jésuites (congrégation catholique masculine) ont exploré et fondé onze missions en 76 ans dans l’actuelle Chiquitanià, connue alors sous le nom de Chiquitos, en bordure de l’Espagne américaine.

Les missionnaires voulaient pratiquer une évangélisation pacifique des indigènes. Ce qui fût un succès car ils ont réussi à unifier le culte religieux et les coutumes des indigènes (agriculture, musique, peinture, sculpture…). La qualité de vie des indigènes s’en trouva améliorée. Les jésuites luttèrent aussi contre l’esclavage et instaurèrent l’instruction des enfants. Ainsi, les missionnaires réussirent parfaitement à diffuser leur religion.

Ces missions (ou reducciones) sont dispersées dans un rayon de 500 kilomètres au nord et à l’est de Santa Cruz de la Sierra, la ville la plus peuplée de Bolivie. Située dans les plaines orientales du pays, elle se trouve à une altitude de 416 m.

Ces édifices, considérés comme un véritable joyau de l’architecture baroque, sont depuis 1990, déclarés au Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco.

Contrairement à d’autres pays où on ne peut voir que des ruines, les jésuites, encore présents, en Bolivie ont encore conservé de belles églises (restaurées, voire reconstruites). Actuellement, les coutumes religieuses sont d’ailleurs toujours pratiquées dans ces édifices.

Après l’expulsion de l’Ordre des jésuites des colonies espagnoles, la plupart des missions furent abandonnées et sont tombées en ruine. Les missions jésuites de la Chiquitania sont uniques de par leurs édifices et leur culture associée qui sont restés largement intacts.

Un grand projet de restauration a débuté en 1972 grâce au jésuite Suisse Hans Roth. Depuis 1990, les Missions ont connu un regain d’intérêt et font l’objet d’un grand attrait touristique.

Les différentes missions à visiter (2 ou 3 jours)

SAN JAVIER

Première Mission de la région, elle fut fondée en 1691. C’est ici que furent établis la première école de musique et un atelier qui produisait violons, harpes et clavecins.

CONCEPCION

Fondé en 1708, le village, véritable havre de paix, a conservé la simplicité de ses rues flanquées de maisons en adobe avec des galeries à arcades. L’église est un pur joyau. Les bâtiments annexes abritent l’évêché, mais aussi les Archives Musicales, avec plus de 5500 feuillets de l’histoire musicale indigène, où sont conservées les partitions écrites et exécutées dans les Missions.

SAN IGNACIO

Avec environ 20 000 habitants, ce village est aujourd’hui le plus peuplé et le plus dynamique de la région sur le plan économique.
Son église, connue comme la perle des Missions, en raison de la taille et de la richesse de ses sculptures sur bois, a résisté aux outrages du temps jusqu’à sa démolition en 1948. Remplacée par une construction moderne en 1968, elle n’a conservé de son passé jésuite que les oeuvres qui ornait son intérieur.

SAN MIGUEL

Fondée en 1721, cette mission fut l’une des plus prospères. Le complexe architectural présente l’originalité d’avoir été édifié sur un terre-plein qui domine la place principale et met en relief la façade de l’église.

SAN RAFAEL

L’église, édifiée entre 1749 et 1753 (sous la direction de l’incontournable Martin Schmidt, le principal architecte des Missions jésuites boliviennes), présente la particularité d’être abondamment ornée de feuilles d’or, mais aussi de mica (minerai), très fréquent dans la région. Son utilisation multiplie les reflets et donne l’impression de superficies argentées et resplendissantes.

SANTA ANA

Dernière Mission construite en Chiquitania, elle fut fondée en 1755, soit seulement 12 ans avant l’expulsion des Jésuites. Rénovée dans les années 90, l’église conserve son aspect original. En son coeur est conservé un orgue de l’époque jésuite, restauré en 2000.

SAN JOSÉ DE CHIQUITOS

C´est à quelques kilomètres de l´actuel village de San José que fut fondée, en 1561, la ville originelle de Santa Cruz, par Ñuflo de Chávez. Très vite, la ville fut déplacée pour devenir la métropole que l´on connaît aujourd´hui, bien différente du paisible village de San José et ses toits à colonnades, où le temps semble ne pas s´écouler.
La mission de San José se démarque des autres missions jésuites car l´absence de grands arbres dans la région a obligé à construire l´église entièrement en pierre (toutefois l´autel et les portes de l´église, finement ciselés dans le bois, donnent un magnifique exemple de la dextérité des artisans indiens). La mission et sa longue façade, illuminée par le soleil couchant, fut édifiée entre 1750 et 1754 par la population indigène, sous la direction de quelques jésuites.

Quand et comment s’y rendre?

Les missions jésuites sont ouvertes à la visite à n’importe quel moment, il n’y a pas une période de l’année particulièrement propice. Le climat y est relativement tempéré et agréable en permanence.

Depuis 1996, tous les deux ans (années paires) au printemps, un festival de musique baroque est organisé par l’ONG Pro Arte y Cultura. On peut alors y découvrir les partitions trouvées dans les missions.

Pour s’y rendre, il convient d’abord de rallier Santa Cruz par voie aérienne (la ville dispose d’un aéroport international), par bus (depuis les villes proches) ou en train (depuis la frontière argentine ou brésilienne). Santa Cruz est l’unique point de départ pour les excursions dans ces Missions.
Puis, pour se rendre dans la Chiquitania, trois options sont possibles : bus, 4x4 ou avion privé.

Le Sud Lipez, au sud du Pérou

Le Sud Lipez… qu’est-ce que c’est?

Tout le monde a forcément déjà entendu parler ou vu des photos du Salar d’Uyuni, la plus grande étendue de sel au monde. Tous les voyageurs ne parlent généralement que de ça lorsqu’ils parlent du tourisme en Bolivie mais le Sud Lipez c’est tout autre chose.
Une région très vaste située à l’extrémité Sud-Ouest de la Bolivie, à la frontière avec le Chili, et où la diversité des paysages vous laissera sans mot… et qui englobe donc le sud du Salar d’Uyuni et ses autres trésors. Ici, le sol déborde littéralement de minéraux qui produisent une extraordinaire palette de couleurs. La plupart des personnes ayant visité cette région la considère d’ailleurs comme l’une des plus belles régions au monde.
La vraie aventure vous y attend et vous allez dormir par -25 degrés dans des refuges à plus de 4200 m ! Le Sud-Lípez, pratiquement vide de toute population, concentre les plus beaux paysages des Andes, avec les lagunas Verde et Colorada et des déserts à faire rêver Dalí… D’ailleurs, l’un d’eux porte son nom !

Comment visiter le Sud Lipez?

Région très froide (parfois, les températures peuvent atteindre les -25°C), le Sud Lipez se visite de plusieurs façons. Il existe des circuits plus ou moins courts pour le parcourir (entre 3 et 7 jours). Souvent, l’excursion dans cette région vient s’ajouter à la visite du Salar d’Uyuni.

Trois points de départ pour parcourir cette région :

– Uyuni : c’est la ville (sans grand intérêt) située juste à côté du Salar.

– Tupiza : une ville située à 1h30 de l’Argentine. Des prix un peu plus bas qu’à Uyuni, et surtout l’avantage de visiter le Sud Lipez « à contre-sens » et donc de ne pas croiser trop d’autres touristes.

– San Pedro : situé du côté chilien, il est aussi possible de partir de là, pour un circuit plus long.

Le Sud Lipez se visite en 4x4, soit via une agence soit de manière individuelle (à condition d’être très bien préparé).

Que peut-on voir au Sud Lipez?

Diverses lagunas : Canapa, Honda, Hedionda, Charcota, Ramaditas, Colorada, Verde… On y trouve pêle-mêle : des flamants roses, des variations de couleurs du sol en fonction du soleil, des algues qui réagissent à la lumière, des paysages féériques, des volcans tout proches, des déserts à proximité…
Les geysers Sol de Manana : étrange phénomène que nous offre Dame Nature, avec au milieu d’une région aussi froide, la présence de geysers, où les températures peuvent atteindre les 200°C !

Deux salars : Chalviri et Chiguana avec la présence de divers lacs asséchés et d’eaux à 37°C dans lesquelles il est possible de se baigner.
Deux déserts : Siloli et… Salvador Dali (en hommage au peintre catalan!). Ils font partie des plus beaux déserts au monde.

Celui de Siloli étonne par ses plateaux à perte de vue de couleur rouge et marron et ses pierres gigantesques. Le Desierto de Salvador Dali nous propose un mélange de jardins japonais, de symphonie de couleurs chaudes et d’élégantes coupes de pierres taillées par le vent, le tout offrant un paysage à couper le souffle.

Les volcans : Sachez que si vous aimez la montagne, vous aurez l’occasion de faire de jolis sommets… Cette région regorge de volcans tous aussi beaux les uns que les autres. Il est notamment possible de faire l’ascension du volcan Licancabur (5920 mètres d’altitude, c’est sûrement le plus beau sommet de la région avec sa situation géographique entre le Chili et l’Argentine) ou encore du volcan Uturuncu (6008 mètres d’altitude, c’est le plus haut volcan de la région et le seul au-dessus de 6000 mètres). Sachez que ces deux volcans ne sont pas considérés comme difficiles étant donné qu’il n’y a pas de neige au sommet et qu’ils ne nécessitent pas de matériel de montagne.

Quand visiter le Sud Lipez?

Le meilleur moment de l’année pour parcourir le Sud Lipez est la période d’avril à octobre, pendant la saison sèche. Le ciel est en général bleu, mais les températures restent toujours assez froides ! C’est à cette période-là que vous pourrez prendre de jolies photos.

De décembre à mars , c’est la saison des pluies. Il n’est pas vraiment conseillé de visiter le Sud Lipez durant cette période. En effet, le ciel n’est plus aussi bleu à cette époque de l’année, le ciel gris et la pluie rendent les paysages plus austères.